L'une des premières choses que quiconque étudie la photographie au flash apprend est que son appareil photo a une vitesse de synchronisation minimale à laquelle il peut prendre des photos avec le flash connecté. C'est la vitesse de synchronisation de votre appareil photo. La synchronisation haute vitesse est la capacité de systèmes flash spécifiques à transcender votre vitesse de synchronisation.
Apprenez-en davantage sur les avantages et les inconvénients de cette technique et sur le meilleur moment pour l’appliquer.
Comprendre la vitesse de synchronisation
La vitesse de synchronisation est une limitation imposée à tous les utilisateurs de Flash, une réalité. Dans le monde de la photographie, qui a souvent peu de véritables règles, pendant des décennies, la vitesse de synchronisation de votre appareil photo reflex 35 mm a été une règle absolue.
La vitesse de synchronisation est la vitesse d'obturation la plus rapide à laquelle l'obturateur de votre appareil photo est complètement ouvert lorsque le flash se déclenche. Bien que cela dépende exactement du boîtier de l'appareil photo que vous possédez, il s'agit généralement de 1/200e ou de 1/250e de seconde. De nombreux appareils photo reflex numériques modernes ne permettent même pas à l'utilisateur de régler la vitesse d'obturation à un réglage plus rapide lorsqu'il est connecté à un flash.
Comment fonctionne votre obturateur
La raison pour laquelle les vitesses d’obturation doivent être limitées est que même si le flash peut paraître instantané à nos yeux, il a en réalité une durée. Pour les expositions standard, la durée du flash doit être comprise entre la fin de l'ouverture du premier rideau et la fermeture du deuxième rideau.
Pendant longtemps, l'une des particularités qui séparait la photographie moyen format de la photographie 35 mm était qu'elle ne souffrait pas de ces restrictions, permettant au photographe de dépasser cette limitation de vitesse de synchronisation.
Contrôlez la lumière en dépassant la vitesse de synchronisation de votre appareil photo
Lors de prises de vue en plein soleil sans synchronisation à grande vitesse, les photographes 35 mm utilisant un flash devraient maintenir leur vitesse d'obturation à 1/200e ou 1/250e ou moins. Cela rendait inaccessible la faible profondeur de champ des diaphragmes de f/2 ou f/2,8. Cependant, l’introduction de la synchronisation haute vitesse ou HSS dans certains flashs modernes a dépassé cette limitation, conduisant de nombreux photographes à adopter cette avancée technologique.
© Laura Barisonzi Sony A7riv ISO 64 1/1600s f1.8
Quand bénéficierez-vous le plus de l’utilisation de la synchronisation haute vitesse ?
Premièrement : vous souhaitez photographier dans un environnement très lumineux tout en bénéficiant d'une faible profondeur de mise au point. Par exemple, vous prenez une photo dans la tête à midi mais vous souhaitez toujours le bokeh crémeux d'un diaphragme peu profond tel que f/1,4 ou f/2. Afin de laisser l'objectif grand ouvert, vous aurez souvent besoin de vitesses d'obturation très élevées, comme 1/1000 ou plus.
Utilisez une faible profondeur de champ et mettez en valeur votre sujet
Le flash synchronisé à grande vitesse peut être une excellente solution parfaite pour ce scénario. En éclairant le sujet et en assombrissant la lumière ambiante de l’arrière-plan avec des vitesses d’obturation plus élevées, vous pouvez faire ressortir davantage le sujet.
Compromis : une grande puissance entraîne une perte de puissance
Les systèmes de flash qui utilisent la synchronisation à grande vitesse trompent l'appareil photo et il y aura toujours une sorte de compromis pour obtenir le résultat de vitesses d'obturation plus élevées. Le flash synchronisé à grande vitesse est divisé en petits morceaux ou impulsions et ne délivre qu'une petite partie du flash à la fois, de sorte que chaque partie du capteur soit exposée lorsque les rideaux d'obturation le traversent.
En raison des impulsions, plus votre vitesse d'obturation est élevée, moins le pourcentage de lumière du stroboscope frappera votre sujet lorsque votre obturateur est ouvert. Même si vous réglez votre flash à pleine puissance, seule une petite fraction de cette lumière atteindra le capteur lorsqu'il est ouvert. Tous ces facteurs entraînent une perte de puissance lumineuse drastique et parfois difficile à prévoir.
© Laura Barisonzi Sony A7riv ISO 160 1/1000s f3.5
Commencez avec la lumière proche du sujet à haute puissance
Vous serez peut-être surpris du peu de lumière que vous obtenez d'un flash synchronisé à grande vitesse. Je suggère généralement de commencer avec le flash au réglage maximum et placé à proximité du sujet. De cette façon, vous pouvez être certain que le flash se déclenche effectivement, puis ajuster à partir de là.
Surtout lorsque vous utilisez des stroboscopes de faible puissance, il est courant que votre flash soit réglé à pleine puissance lors de la prise de vue avec HSS. Les flashmètres ne constituent pas un moyen précis de planifier les expositions lors de l'utilisation de la synchronisation à grande vitesse.
© Laura Barisonzi Nikon D850 ISO 100 1/500s f/2.8
Paramètres de l'appareil photo pour la synchronisation haute vitesse
Si vous souhaitez régler votre appareil photo sur des vitesses d'obturation plus élevées, n'oubliez pas que Sony et Canon disposent de paramètres de menu pour activer le flash HSS, Nikon l'appelle Auto-FP. Certaines marques de flash nécessitent d'activer le paramètre HSS de l'émetteur.
Testez vos paramètres de synchronisation haute vitesse
Les résultats du flash synchronisé à grande vitesse changeront en fonction du modèle d'appareil photo, du modèle de stroboscope, de l'émetteur et des vitesses d'obturation. Alors que certaines entreprises commercialisent l'idée de prendre des photos au 1/8000ème, il est beaucoup plus courant d'obtenir de bons résultats dans la plage de vitesses d'obturation 1/1600-1/2000ème.
Testez vos paramètres de synchronisation haute vitesse avant de prendre des photos pour voir ce que votre combinaison d'équipement peut réaliser.
© Laura Barisonzi Sony A7riv ISO 200 1/640s f/2.8
Les lumières haute puissance offrent de meilleurs résultats de synchronisation à haute vitesse
En fonction de l'heure de la journée et des conditions ambiantes, ceux qui comptent sur des flashes ou des lumières de la gamme 150-300 W peuvent ne pas avoir assez de puissance. Ce problème est encore pire avec les appareils photo dotés de capteurs plus grands, c'est-à-dire un capteur FX comme un Nikon D850 ou un Sony A7riv . Lorsque la lumière est à pleine puissance, elle recyclera également plus lentement.
Si vous envisagez d'utiliser HSS, des lampes avec une intensité plus élevée et un recyclage plus rapide à la puissance de traction, telles que Profoto B1x ou Flashpoint AD600 pro, sont des lampes qui vous offriront plus de flexibilité en termes de placement et de puissance lumineuse.
Un autre défi à garder à l'esprit avec les portraits HSS est que si les yeux du sujet sont sensibles à la lumière vive, déclencher un flash à pleine puissance très près du visage du sujet pourrait être inconfortable ou désagréable pour le sujet.
Hypersync
L'hyper synchronisation est une méthode connexe pour surmonter la vitesse de synchronisation qui utilise Pocket Wizards. Au lieu d'impulsionner le HSS de type stroboscopique, la synchronisation du flash est adaptée pour fonctionner avec les nouvelles vitesses d'obturation. Cependant, pour ceux qui investissent dans des systèmes autres que Pocket Wizard, cela pourrait être une solution extrêmement coûteuse (d'autant plus que tous les modèles de Pocket Wizards ne peuvent pas être hypersynchronisés).
De plus, l’hyper synchronisation a des résultats imprévisibles. Parfois, seule une partie du sujet est éclairée et vous devez recadrer l'image pour éliminer la partie que le flash n'a pas éclairée. (C'est suffisamment compliqué pour mériter son propre article et cela change constamment à mesure que de nouveaux modèles de flash sortent).
Cette technique est incompatible avec de nombreuses technologies telles que les télécommandes aériennes Profoto, les télécommandes de marque Flashpoint et les télécommandes Broncolor.
Qu’en est-il de l’action de congélation ?
Alors que la vitesse d'obturation maximale de la plupart des appareils photo est d'environ 1/4 000 ou 1/8 000, la durée de flash la plus rapide en utilisant la synchronisation régulière est beaucoup plus rapide. Cela signifie que la durée du flash, par opposition à la durée d'ouverture de l'obturateur, est le facteur qui détermine réellement si l'action est complètement gelée.
Même si cela s'appelle haute vitesse, ce n'est pas le meilleur pour capturer l'action
Lors de la prise de vue de sujets en mouvement rapide comme des voitures ou des éclaboussures, la durée du flash est très importante car la vitesse du sujet dans le cadre est relativement rapide. Dans ces cas-là, vous souhaitez utiliser le flash avec la durée de flash la plus courte possible.
La durée du flash dépend de la puissance, de la marque et du modèle du flash. Lors d’une prise de vue en HSS, la durée du flash est en réalité relativement longue puisqu’il s’agit d’une série d’impulsions. Il s'agit donc d'une durée de flash relativement longue et ce n'est pas le meilleur moyen de figer des sujets en mouvement.
La courte durée du flash gèle les sujets
Si vous cherchez vraiment à figer des sujets en mouvement tout en utilisant le flash, la meilleure option est de contrôler la lumière sur le sujet afin que seule la lumière stroboscopique, et non la lumière ambiante, les éclaire. Aucune lumière ambiante ne doit être visible sur le sujet (la lumière ambiante est acceptable en arrière-plan). Dans ce scénario, seule la durée du flash du stroboscope déterminera si le sujet est complètement figé.
Quelles sont les alternatives à l’utilisation de la synchronisation haute vitesse ?
Si votre objectif en utilisant la synchronisation à haute vitesse est d'obtenir une faible profondeur de champ dans un environnement lumineux, une alternative simple consiste à utiliser un filtre de densité neutre ou un filtre ND. Cela réduit l'exposition de la scène avant même de prendre une photo en s'arrêtant sans changer la dominante de couleur (c'est pourquoi on l'appelle densité neutre.)
La raison pour laquelle l'utilisation alternative d'un filtre ND est une bonne solution conservatrice, c'est parce que vous pouvez assombrir et contrôler l'exposition ambiante à une exposition où vous pouvez utiliser un f/2.0 ou un diaphragme similaire, puis ajouter le flashback par-dessus.
Il n'y aura pas de sacrifice de pourcentages importants de puissance du flash ici, donc les lampes portables comme le Profoto B10 ou le Godox AD200 qui sont actuellement très populaires pour leur portabilité sont plus compatibles avec cette technique.
Il est fort possible que vous commenciez par planifier l'utilisation de la synchronisation à grande vitesse sur une prise de vue et que vous ne puissiez pas obtenir le résultat dont vous avez besoin parce que vous n'obtenez pas assez de puissance de votre (vos) flash(s) à la distance dont vous avez besoin ( es) pour provenir de votre sujet. Pour cette raison, j’aime toujours avoir un filtre ND dans mon sac en guise de sauvegarde.
© Laura Barisonzi Nikon D850 ISO 32 (LO) 1/200ème sf/1,8 avec filtre ND
La densité neutre peut offrir une faible profondeur de champ
Même si vous ne possédez pas de filtre à densité neutre, de nombreux photographes possèdent un filtre polarisant circulaire. Un filtre polarisant réduit en fait l'exposition de la scène jusqu'à 2 arrêts et peut vous aider à obtenir une faible profondeur de champ.
Pour obtenir une réduction supplémentaire de l'exposition, vous pouvez utiliser des filtres ND tels que 0,6 ou 0,9 ou plus. Dans les filtres ND, un filtre 0,3 diminue de 50 % de la lumière traversant le filtre et équivaut à une réduction de 1 arrêt, un filtre 0,6 équivaut à une réduction de 2 arrêts et 0,9 équivaut à une réduction de 3 arrêts de l'exposition.
Jusqu'à 10 arrêts, les filtres ND sont largement disponibles. Un filtre à 3 arrêts tel que le filtre ND Tiffen 3 arrêts devrait suffire pour contrôler la lumière dans la plupart des situations de portrait en plein soleil. Je recommande de retirer votre filtre UV avant de visser votre filtre ND pour éviter d'éventuels reflets.
Un problème que vous pouvez rencontrer lors de la prise de vue avec des filtres ND sous un soleil éclatant est la difficulté de visibilité. Surtout lorsque l'arrière-plan est plusieurs fois plus lumineux que le sujet, vous pourriez avoir du mal à voir le visage du sujet, qui peut apparaître comme une silhouette dans le viseur. Bien que cela puisse constituer un défi, cela ne se produit généralement que lorsque l’arrière-plan et le premier plan présentent une différence de luminosité à plusieurs niveaux.
Composez haut et bas avec ND variable
Pour obtenir encore plus de contrôle sur la lumière, vous pouvez utiliser un filtre ND variable qui vous permet d'augmenter ou de diminuer la valeur ND dans une certaine plage. Cela vous permet de modifier rapidement le nombre d'arrêts de lumière qui sont supprimés de votre exposition sans avoir à changer de filtre.
© Laura Barisonzi Nikon D850 ISO 250 1/250s f/2.8 avec filtre ND
Bien entendu, gardez à l’esprit que placer n’importe quel type de verre devant votre objectif dégrade la qualité d’une image. Cela s'applique également aux filtres ND et est généralement bien pire dans les filtres ND variables moins chers.
Les aberrations les plus courantes sur les modèles moins chers sont un mauvais vignettage et des dominantes de couleur. Le filtre ND variable de Polar Pro Peter McKinnon est un excellent exemple de filtre ND variable de haute qualité avec très peu de sacrifices en qualité optique.
Démissionnez pour économiser de l'argent
Lors de l'achat d'un filtre ND, la stratégie la plus rentable consiste à acheter un seul filtre ayant la taille du plus grand diamètre d'objectif, puis à acheter un ensemble de filtres abaisseurs pour monter le filtre sur vos objectifs plus petits.
Vous aurez besoin d'un filtre abaisseur pour chaque objectif qui a un diamètre différent de celui du filtre ND que vous achetez. Bien que les filtres abaisseurs Polar Pro soient chers, ils sont supérieurs aux autres filtres abaisseurs car ils ont des rainures beaucoup plus grandes. Ces rainures permettent de mettre et de retirer plus rapidement l'objectif et sont moins susceptibles de se coincer comme le font de nombreux anneaux abaisseurs.
Les filtres à densité neutre sont également indispensables pour quiconque filme des vidéos et également incroyablement utiles pour le contrôle de la lumière dans la photographie automobile et la photographie de paysage. Puisqu’ils ont d’autres utilisations possibles, ils valent vraiment la peine d’être inclus dans votre kit.
En conclusion, même si la synchronisation à grande vitesse est un outil puissant pour étendre ce que les photographes modernes peuvent faire dans des conditions de lumière ambiante lumineuse, vous devez l'utiliser en sachant qu'elle ne peut pas résoudre tous les problèmes.
Ceux qui cherchent à vraiment figer l’action devraient éviter les paramètres de synchronisation à grande vitesse sur leur flash. N'oubliez pas que la prise de vue en mode synchronisation haute vitesse a ses propres exigences et limites.
90 jours de contenu
Au cours des 90 prochains jours, nous allons travailler avec certains des meilleurs artistes pour explorer des recommandations vous apportant des solutions aux problèmes que nous avons tous rencontrés. Nous payons aux rédacteurs un salaire vraiment équitable pour chaque article original et nous écrivons sur des sujets qui ne sont sponsorisés par aucune marque. Il n’y a personne d’autre que notre opinion derrière cela. Nous serions ravis que vous utilisiez nos liens d’affiliation ici afin que nous puissions continuer à écrire des articles géniaux auxquels vous pouvez faire confiance.
