L'une des premières choses que toute personne qui étudie la photographie au flash apprend est que son appareil photo a une vitesse de synchronisation minimale à laquelle il peut prendre des photos avec le flash fixé. Il s'agit de la vitesse de synchronisation de votre appareil photo. La synchronisation à grande vitesse est la capacité de systèmes de flash spécifiques à dépasser votre vitesse de synchronisation.
Apprenez-en davantage sur les avantages et les inconvénients de cette technique et sur le meilleur moment pour l’appliquer.
Comprendre la vitesse de synchronisation
La vitesse de synchronisation est une limitation imposée à tous les utilisateurs de flash, c'est un fait. Dans le monde de la photographie, qui a souvent peu de règles, la vitesse de synchronisation de votre appareil photo reflex 35 mm était pendant des décennies une règle absolue.
La vitesse de synchronisation est la vitesse d'obturation la plus rapide à laquelle l'obturateur de votre appareil photo est complètement ouvert lorsque le flash se déclenche. Bien que cela dépende du boîtier exact de l'appareil photo que vous possédez, elle est généralement de 1/200e ou 1/250e de seconde. De nombreux appareils photo reflex numériques modernes ne permettent même pas à l'utilisateur de régler la vitesse d'obturation sur un réglage plus rapide lorsqu'ils sont fixés à un flash.
Comment fonctionne votre obturateur
La raison pour laquelle les vitesses d'obturation doivent être limitées est que même si le flash peut sembler instantané à notre œil, il a en fait une durée. Pour les expositions standard, la durée du flash doit être comprise entre la fin de l'ouverture du premier rideau de l'obturateur et la fin de la fermeture du deuxième rideau de l'obturateur.
Pendant longtemps, l'une des particularités qui séparait la photographie moyen format de la photographie 35 mm était qu'elle ne souffrait pas de ces restrictions, permettant au photographe de dépasser cette limitation de vitesse de synchronisation.
Contrôlez la lumière en surpassant la vitesse de synchronisation de votre appareil photo
Lors de prises de vue en plein soleil sans synchronisation à grande vitesse, les photographes 35 mm utilisant un flash devaient maintenir leur vitesse d'obturation à 1/200e ou 1/250e ou moins. Cela rendait inaccessible la faible profondeur de champ des diaphragmes de f/2 ou f/2,8. Cependant, l'introduction de la synchronisation à grande vitesse ou HSS dans certains flashs modernes a dépassé cette limitation, ce qui a conduit de nombreux photographes à adopter cette avancée technologique.
© Laura Barisonzi Sony A7riv ISO 64 1/1600s f1.8
Quand bénéficierez-vous le plus de l’utilisation de la synchronisation à haute vitesse ?
Tout d'abord, vous devez photographier dans un environnement très lumineux, mais avec une faible profondeur de champ. Par exemple, vous prenez un portrait en plein jour, mais vous souhaitez toujours obtenir le bokeh crémeux d'un diaphragme faible, comme f/1,4 ou f/2. Pour laisser l'objectif grand ouvert, vous aurez souvent besoin de vitesses d'obturation très élevées, comme 1/1000 ou plus.
Utilisez une faible profondeur de champ et mettez en valeur votre sujet
Le flash synchronisé à haute vitesse peut être une solution parfaite pour ce scénario. En éclairant le sujet et en assombrissant la lumière ambiante de l'arrière-plan avec des vitesses d'obturation plus élevées, vous pouvez faire ressortir davantage le sujet.
Compromis : un grand pouvoir s'accompagne d'une perte de pouvoir
Les systèmes de flash qui utilisent une synchronisation à grande vitesse trompent l'appareil photo et il y aura toujours un compromis à faire pour obtenir le résultat de vitesses d'obturation plus élevées. Le flash de synchronisation à grande vitesse est divisé en petits morceaux ou impulsions et ne délivre qu'une petite partie du flash à la fois, de sorte que chaque partie du capteur est exposée lorsque les rideaux de l'obturateur le traversent.
En raison de l'impulsion, plus la vitesse d'obturation est élevée, plus le pourcentage de lumière du flash qui frappera réellement votre sujet pendant que l'obturateur est ouvert est faible. Même si vous réglez votre flash à pleine puissance, seule une petite fraction de cette lumière frappera réellement le capteur pendant qu'il est ouvert. Tous ces facteurs entraînent une perte drastique de puissance lumineuse, parfois difficile à prévoir.
© Laura Barisonzi Sony A7riv ISO 160 1/1000s f3.5
Commencez avec la lumière proche du sujet à haute puissance
Vous serez peut-être surpris de constater à quel point la lumière produite par un flash synchronisé à grande vitesse est faible. Je suggère généralement de commencer avec le flash réglé au maximum et placé près du sujet. De cette façon, vous pouvez être sûr que le flash se déclenche effectivement, puis ajuster à partir de là.
En particulier lorsque vous utilisez des flashs de faible puissance, il est courant que le réglage du flash soit à pleine puissance lors de la prise de vue avec HSS. Les flashmètres ne constituent pas un moyen précis de planifier les expositions lors de l'utilisation d'une synchronisation à grande vitesse.
© Laura Barisonzi Nikon D850 ISO 100 1/500s f/2.8
Paramètres de l'appareil photo pour la synchronisation à grande vitesse
Si vous souhaitez régler votre appareil photo sur des vitesses d'obturation plus élevées, n'oubliez pas que Sony et Canon ont des paramètres de menu pour activer le flash HSS, Nikon l'appelle Auto-FP. Certaines marques de flash nécessitent de régler le paramètre HSS de l'émetteur sur activé.
Testez vos paramètres de synchronisation à haute vitesse
Les résultats obtenus avec un flash synchronisé à haute vitesse varient en fonction du modèle d'appareil photo, du modèle de flash, de l'émetteur et des vitesses d'obturation. Si certaines entreprises commercialisent l'idée de photographier à 1/8000e, il est beaucoup plus courant d'obtenir de bons résultats dans la plage de vitesses d'obturation de 1/1600 à 1/2000e.
Testez vos paramètres de synchronisation haute vitesse avant de partir en tournage pour voir ce que votre combinaison d'équipement peut accomplir.
© Laura Barisonzi Sony A7riv ISO 200 1/640s f/2.8
Les lumières haute puissance offrent de meilleurs résultats de synchronisation à grande vitesse
Selon l'heure de la journée et les conditions ambiantes, ceux qui comptent sur des flashes ou des lampes de 150 à 300 W peuvent ne pas avoir assez de puissance. Ce problème est encore pire avec les appareils photo dotés de capteurs plus grands, c'est-à-dire un capteur FX comme un Nikon D850 ou un Sony A7riv . Lorsque la lumière est à pleine puissance, elle se recycle également plus lentement.
Si vous prévoyez d'utiliser du HSS, des lumières avec une intensité plus élevée et un recyclage plus rapide à la puissance de traction telles que Profoto B1x ou Flashpoint AD600 pro sont des lumières qui vous offriront plus de flexibilité en termes de placement et de rendement lumineux.
Un autre défi à garder à l’esprit avec les portraits HSS est que si les yeux du sujet sont sensibles à la lumière vive, déclencher un flash à pleine puissance très près du visage du sujet peut être inconfortable ou désagréable pour le sujet.
Hypersynchronisation
L'hyper synchronisation est une méthode similaire à celle utilisée pour surmonter la vitesse de synchronisation, qui utilise Pocket Wizards. Au lieu d'activer le HSS de type stroboscope, la synchronisation du flash est adaptée pour fonctionner avec les nouvelles vitesses d'obturation. Cependant, pour ceux qui ont investi dans des systèmes autres que Pocket Wizard, cela peut être une solution extrêmement coûteuse (d'autant plus que tous les modèles de Pocket Wizards ne peuvent pas effectuer d'hypersynchronisation).
De plus, l'hyper synchronisation produit des résultats imprévisibles. Parfois, seule une partie du sujet est éclairée et vous devez recadrer l'image pour éliminer la partie que le flash n'a pas éclairée. (Cela est suffisamment compliqué pour mériter son propre article et évolue constamment à mesure que de nouveaux modèles de flash sortent).
Cette technique est incompatible avec de nombreuses technologies telles que les télécommandes aériennes Profoto, les télécommandes de marque Flashpoint et les télécommandes Broncolor.
Qu'en est-il de l'action de gel ?
Bien que la vitesse d'obturation maximale de la plupart des appareils photo soit d'environ 1/4000 ou 1/8000, la durée du flash la plus rapide en synchronisation normale est beaucoup plus rapide. Cela signifie que la durée du flash, par opposition à la durée d'ouverture de l'obturateur, est le facteur qui détermine réellement si l'action est complètement figée.
Même si on l'appelle haute vitesse, ce n'est pas le meilleur moyen de capturer l'action
Lors de la prise de vue de sujets en mouvement rapide, comme des voitures ou des éclaboussures, la durée du flash est très importante car la vitesse du sujet dans le cadre est relativement rapide. Dans ces cas-là, vous devez utiliser le flash avec la durée d'éclair la plus courte possible.
La durée du flash dépend de la puissance, de la marque et du modèle du flash. Lors d'une prise de vue avec HSS, la durée du flash est en fait relativement longue car il s'agit d'une série d'impulsions. Il s'agit donc d'une durée de flash relativement longue et ce n'est pas le meilleur moyen de figer des sujets en mouvement.
La courte durée du flash fige les sujets
Si vous cherchez vraiment à figer des sujets en mouvement tout en utilisant le flash, la meilleure option est de contrôler la lumière sur le sujet de manière à ce que seule la lumière du stroboscope, et non la lumière ambiante, l'éclaire. Aucune lumière ambiante ne doit être visible sur le sujet (la lumière ambiante est acceptable en arrière-plan). Dans ce scénario, seule la durée du flash du stroboscope déterminera si le sujet est complètement figé.
Quelles sont les alternatives à l’utilisation de la synchronisation à haut débit ?
Si votre objectif en utilisant la synchronisation à haute vitesse est d'obtenir une faible profondeur de champ dans un environnement lumineux, une alternative simple consiste à utiliser un filtre à densité neutre ou filtre ND. Cela réduit l'exposition de la scène avant même de prendre une photo en fermant le diaphragme sans modifier la dominante de couleur (c'est pourquoi on parle de densité neutre).
La raison pour laquelle l'utilisation alternative d'un filtre ND est une bonne solution conservatrice est que vous pouvez assombrir et contrôler l'exposition ambiante à une exposition où vous pouvez utiliser un diaphragme f/2.0 ou similaire, puis ajouter le flashback par-dessus.
Il n'y aura pas de sacrifice de gros pourcentages de puissance de flash ici, donc les lumières portables comme le Profoto B10 ou le Godox AD200 qui sont actuellement très populaires pour leur portabilité sont plus compatibles avec cette technique.
Il est tout à fait possible que vous commenciez à planifier l'utilisation de la synchronisation à haute vitesse lors d'une prise de vue et que vous ne puissiez pas obtenir le résultat souhaité parce que vous n'obtenez pas suffisamment de puissance de votre/vos flash(s) à la distance à laquelle vous souhaitez que le/les flash(s) soit/selon votre sujet. Pour cette raison, j'aime toujours avoir un filtre ND dans mon sac en guise de réserve.
© Laura Barisonzi Nikon D850 ISO 32 (LO) 1/200e sf/1,8 avec filtre ND
La densité neutre peut offrir une faible profondeur de champ
Même si vous ne possédez pas de filtre à densité neutre, de nombreux photographes possèdent un filtre polarisant circulaire. Un filtre polarisant réduit en fait l'exposition de la scène jusqu'à 2 diaphragmes et peut vous aider à obtenir une faible profondeur de champ.
Pour obtenir une réduction supplémentaire de l'exposition, vous pouvez utiliser des filtres ND tels que 0,6 ou 0,9 ou plus. Dans les filtres ND, un filtre .3 diminue de 50 % la lumière qui traverse le filtre et équivaut à une réduction de 1 diaphragme, un filtre .6 équivaut à une réduction de 2 diaphragmes et un filtre .9 équivaut à une réduction de 3 diaphragmes de l'exposition.
Les filtres ND jusqu'à 10 stops sont largement disponibles. Un filtre 3 stops tel que le filtre ND 3 stops de Tiffen devrait suffire à contrôler la lumière dans la plupart des situations de portrait en plein soleil. Je vous recommande de retirer votre filtre UV avant de visser votre filtre ND pour éviter d'éventuels reflets.
L'un des problèmes que vous pouvez rencontrer lors de la prise de vue avec des filtres ND en plein soleil est la difficulté de visibilité. En particulier lorsque l'arrière-plan est plusieurs fois plus lumineux que le sujet, vous risquez d'avoir du mal à voir le visage du sujet qui peut apparaître comme une silhouette dans le viseur. Bien que cela puisse être un défi, cela ne se produit généralement que lorsque l'arrière-plan et le premier plan présentent une différence de luminosité de plusieurs niveaux.
Cadran vers le haut et vers le bas avec ND variable
Pour obtenir encore plus de contrôle sur la lumière, vous pouvez utiliser un filtre ND variable qui vous permet d'augmenter ou de diminuer la valeur ND dans une certaine plage. Cela vous permet de modifier rapidement le nombre de diaphragmes de lumière coupés de votre exposition sans avoir à changer de filtre.
© Laura Barisonzi Nikon D850 ISO 250 1/250s f/2.8 avec filtre ND
Bien sûr, gardez à l'esprit que le fait de placer n'importe quel type de verre devant votre objectif dégrade la qualité d'une image. Cela s'applique également aux filtres ND et est généralement bien pire pour les filtres ND variables moins chers.
Les aberrations les plus courantes sur les modèles moins chers sont le mauvais vignettage et les dominantes de couleur. Le filtre ND variable de Polar Pro Peter McKinnon est un excellent exemple de filtre ND variable de haute qualité avec très peu de sacrifice en termes de qualité optique.
Faites marche arrière pour économiser de l'argent
Lors de l'achat d'un filtre ND, la stratégie la plus rentable consiste à acheter un seul filtre de la taille du plus grand diamètre de votre objectif, puis à acheter un ensemble de filtres abaisseurs pour monter le filtre sur vos objectifs plus petits.
Vous aurez besoin d'un filtre abaisseur pour chaque objectif dont le diamètre est différent de celui du filtre ND que vous achetez. Bien que les filtres abaisseurs Polar Pro soient coûteux, ils sont supérieurs aux autres filtres abaisseurs car ils ont des rainures beaucoup plus larges. Ces rainures permettent de mettre et de retirer plus rapidement l'objectif et sont moins susceptibles de se coincer comme le font de nombreuses bagues abaisseurs.
Les filtres à densité neutre sont également indispensables pour tous ceux qui tournent des vidéos et sont également incroyablement utiles pour contrôler la lumière dans la photographie automobile et la photographie de paysage. Comme ils ont d'autres utilisations possibles, ils valent vraiment la peine d'être inclus dans votre kit.
En conclusion, bien que la synchronisation à haute vitesse soit un outil puissant pour étendre ce que les photographes modernes peuvent faire dans des conditions de lumière ambiante intense, vous devez l'utiliser en sachant qu'elle ne peut pas résoudre tous les problèmes.
Ceux qui souhaitent vraiment figer l'action doivent éviter les réglages de synchronisation à haute vitesse sur leur flash. N'oubliez pas que la prise de vue en mode de synchronisation à haute vitesse a ses propres exigences et limites.
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